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昌平的城北有座山，山上有个洞，名曰“仙人洞”，也或“神仙洞”。明代“燕平八景”之一的“石洞仙踪”，便指这里。可是，仙翁飘忽不定、行踪难觅，清代据实改名“石洞松涛”，同是八景之一，一样名声在外。

仙人洞，顾炎武《昌平山水记》里的寥寥数言，为后人珍藏了一份记忆。从狭小的洞口顺着石梯摸下去，迎面有数不清的怪石倒垂着，千姿百态的。洞底突然广大起来，宽敞的可以坐下二百人。西北角，数尺长的大石钟悬着，后侧矗立犬牙交错的石门。门内通向一道石隙，黑乎乎的，阴森可怕，不敢冒然前行。遗憾的是，过去曾经在洞里采石，让“精美的石头会说话”成了绝唱！欣慰的是，嘉靖年间修缮明皇陵“七孔桥”，用富余的石料给洞口垒砌的门券，镌刻的“神仙洞”三个大字以及“蜿蜒龙脊山吞月”、“磊坷云根洞有天”的楹联，得以留存。现在，倘若溶洞能够“复活”，那该多好啊！

“松涛”一说，按着志书收录的插图，倒也可以想象。游人身临其境，环视诸山，郁郁苍苍，松树伟岸，粗壮的树干擎起偌大的树冠，参差交错，在徐徐的清风里起舞，摇曳着，形同泛起的波涛，浪打浪的，绵延开去，煞是壮观。可惜，史上也有过破坏，好在解放以后数十载的接力造林，才慢慢地缓过劲儿来。这不，蓝天白云下涌动的碧波，又明晃晃地朝我们袭来了。

山下的这片土地，如今是密集的村舍，明朝却是“永陵园”，清代则是坟茔。济尔哈朗的后裔，其中一支有祖孙三代，经纳亨、伊丰额与西阿朗埋在此处。同治三年，西阿朗的三子承志，意外受封郑亲王。由此上溯，他的父亲、祖父、曾祖也追封为郑亲王。这个承志，行事乖张，光天化日之下殴打朝廷命官，惹得太后和皇上震怒，被革去爵位。过后，其他支系承袭王爵，仙人洞的“郑亲王墓”也不再正统，由此称作“蓝旗王园寝”，只因出身镶蓝旗。时过境迁，今天只剩下村南的三座石桥，孤独印证着封建王爷的身后事，令人嘘唏不已。

历史沧桑，仙人洞村旧貌换了新颜。周遭果园林立，鸟语花香，村落隐藏其中，尤显静谧。从高耸的牌坊入内，村民的房前屋后拾掇得利索，院墙上嵌着砖雕，栩栩如生的，附着爬藤，婀娜多姿的，讨人欢喜。漫步在悠长的巷子里，踏在干净古朴的青石路上，听着两侧的剪纸画诉说文明，见那犄角旮旯的地方都魔幻地改了用途，无意之中牵着人往前走。七拐八拐，迷了路，只好停下脚步，轻轻敲开农家的门，打听石桥怎么走。女主人很热情，又是指点迷津，又是沏茶倒水，叫人觉着亲切。她说这几年变化大，环境好了，村貌美了，来的人也多了，她家亮出牌子也准备营业呢！稍事休息，告别女主人，继续行程。路过一块三角地，绿草茵茵，中间的石制围栏引起我的注意，就近查看，原来是施工当中偶然发现的一口古井，趁机叫它重见了天日。道旁，果树抻出高高的栅栏，枝繁叶茂的，大爷赶着驴车从下面路过，留下斜斜的影子。我撵着影子去寻找那三座石桥，就在前头不远处。

中午时分，返回村口。在一户农家门前驻足，打量这传统的院落，不大的空间、紧凑的布局，小小的瓦片叠出鱼鳞般的矮墙，格子窗透亮的，屋檐下挂着串串玉米和辣椒，金黄的、火红的，极富年代感。进门，围着木制的方桌条凳坐下，触手可及的小瓷盆里，配着肉嘟嘟的绿植，桌边的白墙上，粗略几笔，一副江南的水墨画淌下来，卷起如诗般的想象，悄无声息地将人裹挟了进去，止不住赞叹。店家一声吆喝，陶制的盘呀碟儿的，盛着“素食宴”，跟变戏法似的，汩汩冒上来，升腾的热气，弥漫着敦厚的味道，至于吃什么，好像都忘了。

我中意的正是这田园的气息和文化的脉动。

仙人洞的桥，连着古，通着今。历史上，昌平身为古都北京的“畿辅重镇”，又是一方风水宝地，处处散落着沉甸甸的文化遗存，山里的村，几乎都有各自的“资本”。仙人洞，他们已经迈出了坚实的步伐……

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